Kā Kleitas Kļuva Ikonas

Satura rādītājs:

Kā Kleitas Kļuva Ikonas
Kā Kleitas Kļuva Ikonas

Video: Kā Kleitas Kļuva Ikonas

Video: Kā Kleitas Kļuva Ikonas
Video: ИГРАЕМ В КАКАШЕЧНЫЕ ИГРЫ! Роблокс 2024, Marts
Anonim

Var šķist, ka divdesmitajā gadsimtā kleita atdeva bikses un uzvalkus. Bet ne pašas sievietes, ne dizaineri to neatstāja. Tātad Chanel “mazās, melnās kleitas” izrāviens ir plaši pazīstams: izrādījās, ka jūs varat izvēlēties “puicisku” siluetu, valkāt melnu ne tikai kā sēru pazīmi vai vecumdienās un izskatīties eleganti, neievietojot tonnu pūles. Putns lidojumā atsauc atmiņā citas pagājušā gadsimta modernās mini revolūcijas.

Karotājiem un princesēm

1954. gadā franču māksliniece un modes dizainere Madame Gre, iedvesmojoties no antīkām statujām, sapulcinātos svārkus savienoja ar stingru puskorseti, lai izveidotu vakarkleitu, kas atstāja vienu plecu pilnībā atsegtu. Tā stils kļuva modē, ko sauca par “Amazones tērpu” par godu mītiskajai sieviešu karotāju ciltij: saskaņā ar leģendu amazonieši nogrieza labo krūtis, lai netraucētu šaut no priekšgala.

Amazones attēls parādījās modē nez kāpēc. 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs sievietes dzīvoja arvien aktīvāk, vienlaikus atbrīvojoties no nevajadzīgiem apģērbiem, kas kavēja pārvietošanos - stingriem korsetēm un apakšsvārku kaudzi. Tad viņi sāka runāt par sporta ieguvumiem sievietes ķermenim.

Image
Image

"Amazon kleita" ir kļuvusi par vienu no galvenajām vakartērpu iespējām. Šādas kleitas, piemēram, mīlēja princese Diāna. Pamazām šo stilu sāka izmantot, lai izveidotu apģērbu ikdienas un pat sporta stilam. Piemēram, 2012. gada pavasara-vasaras kolekcijā Stella McCartney sporta kostīmiem parādīja ļoti īsas kleitas ar vienu piedurkni, kas izgatavota no auduma.

Kas ir somā

1957. gadā Huberts de Givenchy radīja pilnīgi pretēju toreiz dominējošajam "smilšu pulkstenim". Maisiņu kleita sēdēja brīvi, bija plata jostasvietā un sašaurināta apakšā. Šausmās modes žurnāli stilu nosauca par "neērtu" - bet aktīvas, strādājošas sievietes to ātri novērtēja.

Halāta volante (lidojošā kleita), kas parādījās Francijā 18. gadsimta sākumā, tiek uzskatīta par "maisa" priekšteču. Tās iezīme bija plata, brīva mugura. Protams, viņi neieradās tiesā tādā apģērbā, bet viņi ar prieku to valkāja mazāk formālā vidē. Vēlāk kleitas aizmugure, pārvilkusi muguru, tika saukta par "Watteau fold" par godu māksliniekam Jean-Antoine Watteau, kurš bieži attēloja sievietes halāta volantē.

Givenchy kleita pagrieza modi, sākot no 50. gadu uzsvērtās sievišķības un elegances līdz nākamās desmitgades daudz mazāk stingrajam un dinamiskākajam, demokrātiskākajam un jauneklīgākajam veidolam. Tomēr drīz svārsts pagriezās atpakaļ: pievienojot šautriņas jostasvietā, dizaineri ieguva praktiski apvalka kleitu - 60. gadu galveno stilu.

Image
Image

gulbju ezers

Tutu - svārki, kas izgatavoti no vairākiem tilla slāņiem, cieši savilkti jostasvietā un papildināti ar pieguļošu ņieburu, ir pazīstami kopš 1730. gada. Tad modē ienāca enerģiskas lecošās dejas, un balerīnām bija nepieciešami bezsvara svārki, kas uzsvēra kustību vieglumu. Laika gaitā baleta tutu kļuva arvien īsāks, līdz tas pārvērtās par stingru platformu, gandrīz paralēli grīdai. Bet klasiskais garais tutu veidoja labu karjeru modes pasaulē.

Tagad modes dizaineri plānai, pūkainai tills atrod dažādas kombinācijas: Māsas māsas 2003. gada kolekcijā zīmolam Rodarte parādīja zvana formas tutus, kas izgatavoti no dažādiem materiāliem, kas savienoti ar raupjām vīlēm; Žans Pols Goltjē 2007. gadā papildināja iepakojumu ar melnu ādu, kniedēm un kedām; un Sāras Džesikas Pārkeres varonis filmā “Sekss un pilsēta” valkāja tutu ar vienkāršu vieglu T-kreklu.

Skats aizmugurē

Sievietes daudzus gadsimtus valkāja vaļīgas kleitas ar kailiem pleciem un dziļu izgriezumu, taču viņi tikai 1920. gados nolēma parādīt sabiedrībai pilnīgi kailu muguru. Peldkostīmi, kas garderobē ienākuši, pateicoties peldēšanas trakulībai, pavēra ceļu jauniem pieklājības priekšstatiem. Arī fotogrāfi sniedza savu ieguldījumu, arvien biežāk filmējot sievietes laikrakstu un žurnālu peldkostīmos (pēc mūsu standartiem, ļoti slēgtas).

1930. gadu sākumā Madeleine Vionne iepazīstināja ar slīpa griezuma kleitām ar atvērtu muguru, no kurām daudzām bija muguras apdare, kas piesaistīja uzmanību muguras lejasdaļai. Šis stils ļoti noderēja amerikāņu aktrisēm: kad Holivuda pieņēma Heisa kodeksu, kas aizliedza dziļu dekoltē parādīšanos kadrā, aktrises novilka krūšturi un sāka faniem izrādīt kailu muguru.

Tieši šīs kleitas parādā savu izskatu klasiskajai pozai, kas joprojām redzama uz sarkanā paklāja: stāvot ar muguru pret fotokameru un uzliekot roku uz gurna, sieviete koķeti raugās pār plecu.

Leļļu mode

Zīdaiņu dolāru kleitas ir atrodamas Alberto Vargas piespraužamajos zīmējumos žurnālam Esquire 1940. gados. Un šis stils savu nosaukumu ieguva pēc Elijas Kazani filmas Baby Doll (1956) izlaišanas, kurā aktrise Kerola Beikere atveidoja jaunu meiteni, kas iemiesoja gan nevainību, gan juteklību. Iepriekš mazuļu lelles sauca par īsām kleitām ar volāniem, kuras izmantoja mazu abu dzimumu bērnu apģērbšanai.

Pieaugušo tērpiem mazuļu dolāru stilā tika izmantoti šifons, mežģīnes, zīds maigi rozā, zilā, ceriņkrāsas toņos; tie bija bagātīgi apgriezti ar mežģīnēm, lokiem, spalvām un volāniem. Šādas kleitas tika valkātas kā negligee, kurās jūs varat parādīties tikai mīļoto lokā.

Vēlāk bērnu dolāri tika šūti no blīvāka auduma un valkāti kā pilna kleita. Sešdesmitajos gados modē nonāca trauslās zēnu figūriņas, kuras nevarēja vislabāk piemērot dolāra mazulim. Foale & Tuffin un Mary Quant izgatavoja jaukas ziedu kleitas no marles, mežģīnēm un kokvilnas, kas atgādināja Alises brīnumzemē attēlus.

Deviņdesmitajos gados tādu grunge grupu vokālisti kā Courtney Love un Kat Bjelland sāka valkāt kā bērnu kleitas. Viņu interpretācijā babydoll pārvērtās par pusaudžu nemieru apģērbu: kleitas papildināja saplēstas zeķubikses, izpostīti mati un agresīvs, iesmērēts grims.

Stils mūsdienās joprojām ir aktuāls: Meadham Kirchhoff 2014. gada pavasara-vasaras kolekcijā parādīja caurspīdīgas kleitas krēmkrāsas un dzeltenos toņos apvienojumā ar melnām zeķēm ar mežģīņu apdari un apkakli Pītera Pena stilā, kas atsaucas uz Kortnijas attēlu Mīlestība.

Cilpas un svītras

Līdz 30. gadiem adīšanu galvenokārt izmantoja džemperiem un svārkiem. Un 50. gados parādījās džempera kleita - tas pats cieši pieguļošais džemperis, kuru mīlēja Holivudas zvaigznes, tikai garš. Šādu produktu masveida ražošanu sāka Hattie Carnegie no Ņujorkas. Drīz gandrīz katras sievietes garderobē parādījās džemperu kleitas, kas tika šūtas ar dažādiem izgriezumiem, platām apkaklēm vai nokareniem pleciem.

Kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem trikotāža sāka savu uzvaras gājienu, pārvēršoties no nišas materiāla par vienu no galvenajām dizaineru darba jomām; Tad "trikotāžas karaliene" Sonia Rykiel prezentēja savas slavenās trikotāžas kleitas ar platām svītrām. Mūsdienu britu dizainers Džulians Makdonalds izdodas izmantot adīšanu, lai izveidotu vakarkleitas, kas izgatavotas no izcilākā zirnekļa tīkla.

Krekls pagriežas

Vienkārša un ērta kreklkleita parādījās 1900. gados, apvienojot angļu blūzi (kas pielāgota vīrieša kreklam, ar apgrieztu apkakli, aprocēm un pogām no augšas uz leju) un svārkus. Sākotnēji tas bija strādājošas sievietes stils, bet pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados tas kļuva par daļu no mājsaimnieces tēla: sievietes šajā apģērbā bija ietērptas sadzīves tehnikas, sadzīves ķīmijas un pārtikas reklāmās. 70. gados kreklu kleita atgriezās strādājošo sieviešu skapī.

Amerikāņu dizainere Diāna fon Fürstenberga 1976. gadā pozēja žurnāla Newsweek vākam brīvi piegulošā kreklkleitā. Tas bija leģendārās ietinamās kleitas priekšgājējs, kuru vēlāk izveidoja Fürstenberg.

Ieteicams: