Bāli, aristokrāti ar lieko svaru vai modeļi ar zīmētu presi: sieviešu ādas mode, kā arī ķermeņa uzbūve nekad nav bijusi konsekventa. Un mūsdienās nav viennozīmīgas attieksmes pret saules apdegumiem: vieni to uzskata par veselības pazīmi, citi atgādina par melanomas (ādas vēža) risku, ko rada pārmērīga saules iedarbība. "Lenta.ru" izdomāja, kā "saules-bronzas ādas" tendence mainījās no senatnes līdz mūsdienām.
Plaši pazīstamais teiciens “skaistums prasa upurus” nav tikai skaista frāze. Kosmētikas nozares vēsturē ir daudz faktu, kas atbalsta šo postulātu. Viens no tiem ir tieši saistīts ar ādas baltumu. Lielākajai daļai pasaules tautu - gan ģenētiski baltādainai, gan tumšādai - gaišs sejas un roku tonis gadsimtiem ilgi tika uzskatīts par skaistuma, labklājības, veselības un pat aristokrātijas pazīmi.
Tam ir divi izskaidrojumi: viens ir diezgan vienkāršs un acīmredzams, otrs ir nedaudz sarežģītāks. Pirmais attiecas uz roku darbu saulē. Ne zemniece, kas visu dienu strādā laukā zem dedzinošas vasaras saules, ne arī ganniece, kas no pavasara līdz rudenim ganās liellopus vai mājputnus, ne ziemeļbriežu ganītājs, kura ādu aukstā vējš un visa tā pati saule "iededzina". ko atspoguļo baltā sniega sega, lepojas ar ādas baltumu.
Saules apdegums viņu gadījumā liecina par smagu un pastāvīgu fizisko darbu. Pat ja ķermenis ir pārklāts ar biezu apģērbu, rokas, kājas un seja no saules kļūst tumšākas un rupjas. Āda ir pakļauta tam, ko mūsdienu kosmetologi sauc par "fotonovecošanu" un elastozi (tonusa pārkāpums, ādas sabiezējums, dziļas "sasmalcinātas" grumbas un vārnu kājas ap acīm no ieraduma šķielēt no spilgtas saules gaismas).
Gandrīz visas Āzijas zemnieces gan senatnē, gan līdz šai dienai valkāja un nēsāja platām malām paredzētas cepures, kuru mērķis ir ne tikai aizsargāt saimnieci no saules dūriena, bet arī viņas seju no saules apdegumiem. Tomēr nav iespējams pilnībā aizbēgt no saules.
Vēl viens iemesls ādas krāsas tumšināšanai ir arī fizioloģisks, bet nav tieši saistīts ar sauli. Hārvardas universitātes neirozinātniece Nensija Etkofa savā populārzinātniskajā grāmatā Survival of the Prettiest atzīmē, ka ādas un matu aptumšošana bieži ir vizuāls sieviešu pubertātes un auglības rādītājs.
Hormonālās izmaiņas, kas grūtniecības laikā notiek sievietes ķermenī, noved pie tā, ka viņas seja uz visiem laikiem zaudē meitenīgu svaigumu un baltumu. Hemoglobīna satura palielināšanās asinīs sievieti pēc seno cilvēku domām padarīja līdzīgu vīrietim (baltās rases vīriešiem šī iemesla dēļ āda ir tumšāka). Un vecākajos laikos jaunība kā priekšnoteikums skaistumam bija galvenā prece laulību tirgū. Tāpēc kopš seniem laikiem precētas dāmas ir izmantojušas dažādus trikus, lai atdarinātu vieglu sejas krāsu.
Whitewash ir viens no pirmajiem gandrīz kosmētikas līdzekļiem, kas pazīstami skaistumkopšanas nozares vēsturē. Tie bija izplatīti jau Senajā Ēģiptē, Senajā Grieķijā un Senajā Romā. Par to uzzināja arheologi, kas pētīja turīgu meiteņu un sieviešu apbedījumus. Viņi arī nonāca pie šokējoša secinājuma: bieži, vēloties atjaunoties, senie ēģiptieši, grieķu sievietes un romieši burtiski sevi nogalināja. Daži no savienojumiem, kurus viņi izmantoja, lai balinātu ādu, kā arī "zāles", kas tika lietotas iekšēji, lai sasniegtu vajadzīgo bālumu, dažreiz bija vienkārši indīgas.
Vispopulārākās seno grieķu un romiešu sieviešu vidū bija balināšana, kuras pamatā bija balta svina rūda (vai svina karbonāts). Senais grieķu dabaszinātnieks un filozofs Teofrasts (IV – III gs. P.m.ē.) bija pirmais, kurš par šādu rūdas pielietojumu rakstīja traktātā Par akmeņiem. 19. gadsimtā austriešu mineralogs Vilhelms fon Haidingers šai šķirnei piešķīra nosaukumu cerussite, pievienojot sengrieķu vārdu κηρός ("vasks") un latīņu cerussa ("whitewash").
Cerussite kosmētika tika izmantota arī viduslaikos, kad meitenes sejas baltums bija domājams par viņas nevainību un pat lūgšanu askētismu. Baltais svins paātrināja daiļavu ceļu, kas viņus ļaunprātīgi izmantoja, uz paradīzi: vispirms viņi zaudēja zobus un matus, bet pēc tam bieži arī dzīvību.
Austrumu sieviešu prakse bija nedaudz labvēlīgāka. Piemēram, japāņu sievietēm sejas baltums tika uzskatīts par standartu - vismaz aristokrātu un geišu klases vidū. Viņi ne tikai pārklāja seju ar balināšanu, kuras pamatā bija rīsu milti, kas sajaukti ar pērļu putekļiem, bet arī nomelnēja zobus, lai āda pretstatā būtu vēl baltāka. It īpaši balto seju skaistumu portretus veidoja slavenais Edo laikmeta gravieris Kitagava Utamaro.
Ķīnas ķeizarienes Vu Zetianas (7. gadsimts) biogrāfi, vienīgā sieviete Ķīnas vēsturē, kurai bija valdošā monarha nosaukums - "Huangdi", atzīmē, ka viņa ne tikai izmantoja balināšanu ar pērļu pulveri, bet arī to uzņēma iekšēji atjaunošanās. Acīmredzot tas palīdzēja: imperatore saglabāja troni un četrdesmit gadus aktīvi iesaistījās valsts lietās.
"Imperatores recepti" izmantoja daudzas austrumu sievietes no tiem, kas to varēja atļauties. Un ne tikai austrumnieciskās: piemēram, angļu "neapstrādātā karaliene" Elizabete I mīlēja balināt seju. Ķīnas ievesto balināšanu (kas Krievijā bija šausmīgi dārga) izmantoja arī krievu princeses, bojāri, vilkābeles un bagāti tirgotāji.
Bet bāla, smalka porcelāna sejas mode nemainījās starp gaišmatainām britietēm un francūzietēm, kā arī melnmatainajām japānietēm un ķīniešām. Svina karbonāta vietā tika izmantots tas pats rīsu pulveris un citi samērā nekaitīgi produkti.
Džeinas Ostinas un Emīlas Zolas romānu varoņi - cēlās sievietes un bagātie buržuāzieši - pastāvīgi slēpj ādu no saules zem tilla saulessargu lietussargiem vai platām malām. 19. gadsimta beigās parādījās daudz "patentētu" krēmu ādas balināšanai un vasaras raibumu atbrīvošanai, kas arī tika uzskatīti par kopējas izcelsmes un nabadzības pazīmi.
Tomēr beršana nebija visbīstamākais līdzeklis, lai sasniegtu "interesantu bālumu". Tātad 19. gadsimta vidū sievietes pat devās dzert arsēna šķīdumu (tā saukto "Fowler's solution"), lai izskatītos bālas, maigas un romantiskas. Saskaņā ar vienu versiju "Fowler's Solution" ļaunprātīga izmantošana bija Elizabetes Siddalas, mākslinieka un dzejnieka, mūza un mākslinieka Dante Gabriela Rossetti sievas nāves cēlonis. Tomēr saskaņā ar citiem avotiem sarkanmatainā skaistule bija smagi slima un nejauši pārgāja ar tajā laikā pilnīgi atļauto, un tagad ir aizliegta nomierinoša viela.
"Aristokrātiskās bāluma" modes beigas pielika nevis darbs, bet atpūta. 19. gadsimta vidū priviliģētu eiropiešu vidū kļuva modē sports un aktivitātes brīvā dabā: tūrisms, ieskaitot pārgājienus, jahtu un peldēšanu. Ja 1870.-1880. Gados sievietes joprojām bija spiestas darīt visas šīs patīkamās lietas "pilnā munīcijā", ieskaitot vairākus svārku slāņus, korseti un zeķes (bija pat pieņemts peldēt praktiski ģērbies), tad līdz XIX. -XX gadsimtiem viss sāka mainīties …
Pirmkārt, sportam bija īpaši sieviešu uzvalki, daudz brīvāki nekā tradicionālās kleitas ar korsetēm. Tad pēc Pirmā pasaules kara sievietes ar progresīvu modes dizaineru palīdzību pilnībā atbrīvojās no nepraktiskām garām kleitām un platām malām.
19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma ārsti un zinātnieki veica reālu izrāvienu sanitārijas, higiēnas un fizioterapijas jomā. To, ka Vidusjūras piekrastes "auglīgais" klimats ir noderīgs pacientiem ar patēriņu (tuberkulozi), ārsti zināja jau XIX gadsimta sākumā. Pols Andžejs Sņadeckis vēl 1822. gadā konstatēja, ka nepietiekama insolācija (saules gaisma) var izraisīt rahīta attīstību bērniem. 1919. gadā Kurts Guldčinskis atklāja, ka apstarošana ar ultravioleto dzīvsudraba lampu uzlabo jauno pacientu stāvokli ar šo slimību.
Vēlāk tika atklāts, ka pietiekama insolācija veicina D vitamīna ražošanu. Dabiskā saules gaisma, protams, bija daudz patīkamāka nekā UF lampas un zivju eļļa, kas bērniem tika dota, lai novērstu rahītu. Ar ārstu svētību bērni un pieaugušie no turīgiem iedzīvotāju slāņiem arvien vairāk laika pavadīja saulē, sauļojās, peldējās un sauļojās.
Šajā sakarā bija iespējams izbeigt turīgo sieviešu obsesīvo, vairāk nekā gadsimtu ilgušo vēlmi par katru cenu pasargāt sevi no saules apdegumiem. Kļuva modē un galvenokārt aristokrātiskajā un lielburžuāziskajā vidē ļoti bagātu cilvēku vidū atvērt seju un ķermeni saulei: pludmalē, tenisa kortā, kalnu takā, burāšanā, braukšanā ar kabrioletu un pat pie stūres, kas pēc tam bija atvērtas kajītes.
Varones Austinu, Zolu un Tolstoju nomainīja aktīvi, iedeguši un fiziski attīstīti peldētāji, braucēji un tenisisti no Ficdžeralda un Hemingveja grāmatām. Jaunas sievietes, kuras neapkaunoja sevi ar novecojušām konvencijām, izskatījās un izturējās kā zēni, saņēma segvārdu tomboy.
Leģendārais modes dizainers Koko Šanele sniedza savu ieguldījumu jauna kūrorta dzīves veida popularizēšanā un kopumā estētisko vērtību pārvērtēšanā. Viņai pat tiek piedēvēta oficiāla iedeguma modeļa ieviešana, lai gan, protams, šis gods nepiederēja un nevarēja piederēt vienam, pat ļoti talantīgam. Mīlestība pret sauli, gaisu un ūdeni, šādu svētku greznība ir kļuvusi par dabisku reakciju uz lielo industriālo pilsētu pārapdzīvotību un piesārņojumu.
Tomēr Chanel, kurš mīlēja atpūsties pie jūras - un Bretaņā, un Cote d'Azur, kā arī Venēcijas Lido salā - sāka ražot pludmales apģērbu un koķetu cepuru kolekcijas, kas līdzīgas jūrnieku cepurēm, kuras vispār ietaupīt no saules apdegumiem. Kā paredzēts.
Divdesmitais gadsimts radīja revolūciju ne tikai sieviešu modē, bet arī kosmētikā. Ieskaitot kosmētikā, kas vispirms palīdz iegūt un uzturēt vienmērīgu iedegumu (vai kvalitatīvi to atdarināt), un pēc tam, gluži pretēji, aizsargā ādu no pārmērīgas ultravioletā starojuma iedarbības.
Pēc eksperta domām, kosmetologi jau vairāk nekā 80 gadus zina, ka dabiska sauļošanās var kaitēt ādai. Tomēr mode ir mode, tāpēc viņi iemācījās to atdarināt. Man jāsaka, ka tā arī nav pilnīgi jauna ideja. Dažādiem pagātnes blēžu un spiegu veidiem, kuri vēlējās mainīt savu izskatu, arsenālā bija dažādi līdzekļi, lai atdarinātu iedegumu, piemēram, kastaņu sula (tas ir sīki aprakstīts stāstu sērijā par Šerloku Holmsu). Tomēr jaunajai realitātei bija nepieciešami pārbaudīti formulējumi.
1929. gadā parādījās pirmais, tajā laikā eksperimentālais, iedeguma atdarināšanas līdzeklis, tā sauktais "pašiedegums". Viņa izgudrojuma gods pieder arī Mademoiselle Chanel. Tajā pašā gadā amerikāņu Vogue publicēja rakstu Make Up to Tan, kurā redakcijas darbinieki pārliecināja lasītājus, ka iedegums ir popularitātes virsotnē, un ieteica izvēlēties pūderi, lai tas atbilstu miecētai ādai. Bet Vogue uzskatīja, ka eļļas pašiedegumam ir bez garšas, piemērotas tikai karnevālā. Pirms šādi līdzekļi nonāca masveida ražošanā, bija jāpaiet laikam.
Kā parasti, karš palīdzēja modei. Otrā pasaules kara laikā sievietēm trūka daudz pazīstamu preču. Īpaši kategoriski trūka zeķu: armijas vajadzībām tika izmantots gan dabīgais zīds, gan neilons. Un staigāšana ar "basām kājām" tika uzskatīta par nepiedienīgu. Visās karojošās valstīs karstajā sezonā sievietes atdarināja zeķes ar tējas lapām, kastaņu sulu un līdzīgiem mājas līdzekļiem.
Arī kosmētikas ražotāji ir pievilkuši sevi.1941. gadā Revlon izlaida kāju Silk, ko izmantoja augšstilbu, teļu un pēdu krāsošanai. Un turīgākas sievietes varētu vērsties pie profesionāļiem. Slavenā grima māksliniece Liza Eldridža savā grāmatā "Krāsas" stāsta, ka karojošajā Londonā, Kroidonas apkārtnē, viņš strādāja skaistumkopšanas bārā "Bare Legs", kur īsti sava amata meistari krāsoja zeķes sievietēm tieši uz kājām.
Pārrāvums pašiedegumu ražošanā bija ķīmiskā savienojuma dihidroksiacetona (DHA) ražošana neilgi pēc kara, kura gods pieder zinātniecei Evai Vitgenšteinai, kura nodarbojās ar narkotiku testēšanu. Šī viela iekrāsoja ādu, bet nenotraipīja audumu. Kopš tā laika DHA ir kļuvusi par visu mūsdienu pašiedegumu mugurkaulu.
Sauļošanās mīlestība uzplauka 1970. un 1990. gados. To ir viegli redzēt modes filmās, sākot no Bonda līdz amerikāņu TV seriāliem par skaisto dzīvi, piemēram, Malibu glābējiem ar Pamelu Andersoni. Sievietes pirmo reizi izmēģināja bikini uzreiz pēc Otrā pasaules kara, un 1960. gadu beigu seksuālā revolūcija padarīja to par normu, sākot no “pļaukas sejā līdz sabiedrības gaumei”. Modes fotouzņēmumi mikropeldkostīmos parādījās visos modes žurnālos. Tika popularizēta nūdistu jeb “naturistu”, kā viņi paši sevi dēvēja, kustība. Cilvēki vēlējās sauļoties, nemulsinot sevi ar peldkostīmiem, un ne tikai vasarā un atvaļinājumā, bet visu gadu.
Īpaši aktīvās modes sievietes solārijos “grauzdējās” līdz nepatīkamai sarkanai nokrāsai, kurai nebija nekāda sakara ar dabisko skaistumu. Arī kultūristi ļaunprātīgi izmantoja miecēšanu, lai akcentētu muskuļu definīciju.
Tomēr jau 2000. gados kosmetologi un onkologi izsauca trauksmi. Tika konstatēta tieša saikne starp onkoloģiskām slimībām (īpaši ādas un krūts vēzi) ar pārmērīgu ultravioletā starojuma iedarbību. Tas arī izraisa ādas fotonovecošanu, elastozi un grumbas. Kā alternatīva tiek piedāvāta viena un tā pati sauļošanās un uz tās balstītās procedūras. Un saules aizsardzībai tiek izmantoti krēmi, losjoni, aerosoli un eļļas ar SPF koeficientu. Arī luksusa zīmoliem ir šādi fondi, tostarp tas pats Chanel, kā arī Clarins, Lancome, Estee Lauder, kā arī premium un masu preču zīmoli (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal un citi).
Plašsaziņas līdzekļi un internets nopietni ietekmē patērētāju vēlmes. Informācijai par divām galvenajām tēmām ir milzīga ietekme: insolācija (kuri stari ir atbildīgi par ko, kā, kā ietekmē, kad ietekmē, kas ir bloķēti) un foto aizsardzība (iespējas, riski, kaitējums). Un, protams, informācija par plašsaziņas līdzekļiem cilvēki. Daudzi cilvēki saprata, ka iedegums līdz melnumam ir pilns ar onkoloģiju (slavenais slavenību pāris Rybins un Senčukova, kas pārsteidz sabiedrību ar savu diagnozi),”stāsta Filorga zīmola starptautiskā eksperte Svetlana Kovaļeva.
Kovaleva norāda, ka sauļošanās līdzekļi, nokļūstot ūdenī, var kaitēt jūru un okeānu faunai, tāpēc patiešām atbildīgi atpūtnieki SPF faktora krēmu vietā tagad izmanto pludmales lietussargus un īpašus T-kreklus ar UV aizsardzību. Cepures ar platām malām, līdzīgas tām, kurās Seksa un pilsētas varone Samanta atpūšas uz savas mājas balkona, ir atgriezusies modē. Dabiskā iedeguma vietā arvien vairāk tiek izmantots pašiedegums. Dženifera Lopesa ir kļuvusi par īstu šo fondu popularizētāju. Eksperti arvien biežāk norāda, ka D vitamīnu ir vieglāk iegūt kopā ar pārtiku vai uztura bagātinātājiem, nevis "cepot saulē", riskējot ar veselības problēmām.
"Zeltainā ādas krāsa padara ķermeni slaidāku un seju svaigu," komentē Encore Spa kosmetoloģe Fatima Gutnova. "Aizvien vairāk ir alternatīvu kaitīgam saules apdegumam: līdzekļi, ar kuriem tiek ražots melanoidam līdzīgs melanīns." Speciālie zīmoli piedāvā produktus visiem ādas tipiem, kas dod jums iespēju kontrolēt iedeguma bagātību un rūpēties par seju un ķermeni. Eksperti iesaka sievietēm būt uzmanīgām pret ķermeņa vajadzībām.
Ar pareizo kosmētiku jūs varat arī atdarināt iedegumu uz sejas."Ādas, kas izžuvusi līdz ceptai garozai, ietekme jau sen nav modē, taču saule vienmēr maigi skūpstās vienmēr," komentē Vladimirs Kalinčevs, nacionālais grima mākslinieks Max Factor Krievijā. - Lai iegūtu miecētu efektu, izvēlieties bronzeri un zeltainus, smilšaini smilškrāsas un persiku apelsīnu sārtumus. Kā pamatu izmantojiet grunti vai pamatu ar SPF."
Visi eksperti atgādina, ka pašiedegums, tāpat kā jebkura dekoratīvā kosmētika, var izraisīt individuālu neiecietību. Tāpēc, pirms lietojat sev jaunu produktu, jums tas jāpārbauda nelielā ādas vietā - piemēram, elkoņa līkumā, lai izvairītos no alerģiskas reakcijas.
