Kaut arī dzīves ritms kļūst arvien nestabilāks, mūsdienu mode steidzās tai līdzi no vienas galējības uz otru. Stilu sāk noteikt tāds faktoru kopums, ka kļūst neiespējami paredzēt, kas mūs sagaida tuvākajā nākotnē. Mūsdienu ietves un to veidotāji steidz meklēt īslaicīgas tendences, kas viņus var iedvesmot jauniem stila atklājumiem. Tajā pašā laikā modes attieksme, kas ilgu laiku nav bijusi maksimālā stāvoklī, tiek izmesta malā, kur tā sajaucas ar masu kultūru, garlaicību un viena pati mirst pagājušā gada tendenču izgāztuvē. Alkas pēc utilitārisma ir modes saņēmēju loģiska reakcija uz nestabilu situāciju. Normcore un citi tam līdzīgi ir tikai visspilgtākie tendences izpausmes, kuru rašanās gadījumā ir pietiekami laiku pa laikam skatīties Tumblr plūsmu. Bet neatkarīgi no tā, cik spēcīga ir radītāju vēlme noraut modi no tās saknēm, ir viena dzīves joma, kurai trīsdesmit gadus ir bijusi izšķiroša ietekme uz modi un stilu.
Pagājušā gadsimta 60. un 70. gados mode bija ļoti, ļoti maza cilvēku slāņa daļa. Apģērbs tika radīts, lai parādītu greznību un bagātību, un visa estētika tika diktēta no augšas uz leju. Tas viss noveda pie spēcīgas protesta kustības, kas jo īpaši izpaudās panku revolūcijā Lielbritānijā pagājušā gadsimta 70. gados un īpašas modes radīšanā, kas neatdarināja bagātnieku un slaveno apģērbu.
Veicot tādu figūru darbu kā Vivjena Vestvuda, Malkolms Maklarens un Zandra Roda, labi ģērbusies pasaule pirmo reizi saprata, ka apģērbs var būt protesta veids. Adatas, saplēsti džinsi un citi panku atribūti migrēja no graustiem uz podiņiem un paliek tur līdz šai dienai. Kaut kas līdzīgs notika 1990. gados, kad fanu kustība un tādas grupas kā Oasis un The Stone Roses izveidoja tendenci ar nosaukumu "terrase casual", kas savādi sajauca sporta apģērbu un tradicionālos darba priekšmetus, piemēram, parkus un jakas.
Tas viss ir rezultāts augšas augšdaļas, darba kultūras ietekmei uz augstās modes pasauli, un šis process turpinās līdz pat šai dienai. Sākot no junku juvelierizstrādājumiem no Junya Watanabe līdz Saint-Laurent glam rock eksperimentiem, dizaineri paļaujas uz pārbaudītu izskatu komplektu, kas datēts ar Sex Pistols.
Tādējādi divdesmitā gadsimta beigu ekonomiskās grūtības un nemieri proletāriešu vidē uz visiem laikiem mainīja modes pasauli, padarot to par dīvainu greznības un oriģinālās vienkāršības kokteili.
Bet nemeklējiet patiesas sociālās sekas šajos iedvesmas meklējumos. Ņemot vērā to, cik panku un skinhedu pēdējos gados ir parādījušies ielās, tas būtu jāuztver kā diezgan stingri iedibināta mode ar skaidriem uzvedības noteikumiem. Ne visi, kas valkā bumbvedēja jaku, nepiekrīt nacistu uzskatiem, tāpat kā ne katrs Mohavs pieder ideoloģiskam pankam.
Tajā pašā laikā pastāv daudz smalkāks kultūras apropriācijas veids, kas ir mazāk atkarīgs no subkulturālās piederības, taču saglabā sākotnējā avota stilistisko autentiskumu. Dārgi treniņtērpi, retro kedas, 90. gadu nostaļģija - tā, iespējams, ir vislielākā neapzinātā nostalģija pēc strādnieku kultūras vēsturē.
Jau vairākus gadu desmitus daudzās pasaules malās, tostarp hiphopa kultūrā, ir novērota tādu augstas modes zīmolu kā MOSCHINO, Armani un Versace sajaukšanās ar Nike, Reebok, Fred Perry un Champion ikdienas sporta apģērbu. Britu čavu kultūra šo eklektiku sasniedza līdz maksimālajam līmenim, radot atpazīstamu tēlu, kuru izmanto pat tādi pašmāju dizaineri kā Goša Rubčinskis.
Dzīvojamo telpu kultūra rada modi, un neviens to nevar noliegt. Nesenais stāsts ar zīmolu Burberry parādīja koncepcijas par bagātīgu apģērbu ražošanu neatbilstību - neviens nevēlējās valkāt tādas drēbes, kas ar visu izskatu kliedza par sociālo stāvokli, savukārt lielākā daļa valsts iedzīvotāju bija neapskaužamā finansiālajā situācijā. Galu galā jaunajiem dizaineriem izdevās izvest zīmolu no krīzes, taču tas kļuva ļoti orientējošs uz citiem slaveniem zīmoliem.
Gandrīz katrs lielākais modes nams ir paplašinājis savu kedu sēriju (no kurām daudzas ir pilnīgi sākuma līmeņa masu tirgus zīmolu kopijas), kas nozīmē, ka mode aizgāja pie strādnieku klases pavadas. Unikālus procesus var redzēt pat klasiskajā vīriešu modē, kur Air Jordan čības ir kļuvušas normālas ar klasisku uzvalku.
Bet kas noveda pie šīm izmaiņām? Kāpēc mode ir orientēta no apakšas uz augšu? No vienas puses, darba kultūrā vienmēr ir autentiskuma elements, kura trūkst modes tendencēm. Tas, kas nāca tieši no ielas, vienmēr šķiet sirsnīgāks nekā tas, kas nobriedis izglītotu modes dizaineru prātos. Tomēr zem tā visa slēpjas kaut kas ļaunāks, ar daudz dziļāku kultūras nozīmi. Ja agrāk masu mode bija nabadzīga cilvēka ģērbšanās bagāta cilvēka drēbēs, tad šodien viss ir tieši otrādi.
Patiesībā ielu kultūras eksplozija augstajā modē ir sava veida bagātnieku flirts ar vienkāršību un lētumu. Modes industrija necenšas pēc lētuma, bet vienkārši iegūst formu, piepildot to ar jaunu saturu. Tātad, parasts labi pazīstama dizainera vāciņš var maksāt pasakainu naudu, taču tas ļauj zinošiem cilvēkiem izlasīt faktu, ka šis apģērba gabals, lai arī tas izskatās vienkārši, patiesībā nav tāds. Ārējās pretenciozitātes noraidīšana nenorādīja uz unikāla patēriņa noraidīšanu, bet šifrēja to starp masu stila veidnēm. Ar modes svētību dārgu vilnas mēteli pārī ar trīsdaļīgu uzvalku un skriešanas kedām beidzot var uzskatīt par stilīgu pieskārienu.
Protams, mēs esam skāruši tikai nelielu daļu no kopējās modes ainavas, un būtu smieklīgi pieņemt, ka modes industrija vienkārši sēdēs un gaidīs, kamēr strādnieku klase nāks klajā ar idejām, kuras var izpētīt, nozagt un piesavināts. Šī shēma vairs nedarbojas pēc tam, kad kāds var izveidot stilu, un attālums starp cilvēkiem un radītāju ir samazināts līdz pāris klikšķiem.
